Neuland in China: Chengde – angehende Entdecker

      Chengde Mountain Resort klingt nach einem Ort, an den man zum Frühstücksbuffet und zu einer Akupressur-Massage gehen könnte, ist aber tatsächlich die wörtliche Übersetzung des Namens des Sommeraufenthalts der Qing-Kaiser. Er wurde im achtzehnten Jahrhundert erbaut und nimmt einen Park ein, der so groß ist wie der Rest der Stadt. Dieses Ensemble aus Palästen und Gärten ist der Hauptgrund, weshalb Menschen Chengde besuchen, das größtenteils eine wenig beachtete Stadt von etwa einer Million Einwohnern im nördlichen Teil der Provinz Hebei ist. Der Zutritt war ticketpflichtig und der einzige Zugang erfolgte durch das Lizheng-Tor an der Südseite des Parks. Schon um zehn Uhr morgens standen draußen Massen von Menschen, aber wir kamen ohne allzu große Umstände hinein. Der erste Teil des Komplexes, den wir erreichten, war ein künstlicher See, der durch Landbrücken und Inseln in Abschnitte unterteilt war. Auf den Inseln und am Rand des Sees standen mehrere imperial wirkende Gebäude. Ausflugsboote verschiedener Größen brachten Besucher von einer Seite des Sees zur anderen, aber wir blieben lieber zu Fuß, da die Entfernungen nicht groß waren. Wir gingen nicht in viele der Gebäude hinein, da wir gerade aus Peking gekommen waren, wo es genug Artefakte aus der Qing-Dynastie gab, um einen Historiker ein Leben lang zu beschäftigen. Wir schlenderten jedoch durch einige interessante Bauten, auf die wir stießen, darunter ein kleiner Schrein und eine Mauer mit einem klassischen kaiserlichen Mondtor. In der nordöstlichen Ecke des Parks gab es eine Ansammlung mongolischer Jurten, die beim Bau der Anlage ursprünglich errichtet und inzwischen für die Nutzung als Kurzzeitunterkünfte renoviert worden waren. Etwas weiter nördlich stand ein buddhistischer Tempel namens Yongyousi, dessen zehnstöckige Pagode von den meisten Teilen des Parks aus sichtbar war. Leider war an unserem Besuchstag ein Großteil der Pagode von Gerüsten umgeben. Wir gingen zurück zur Parkmitte, wo wir einen Pavillon auf einem steilen Hügel gesehen hatten. Als wir das erste Mal vorbeigingen, hatten wir keinen Aufgang gesehen, aber als wir nun genauer hinsahen, fanden wir eine steinerne Treppe, die teilweise im Unterholz verborgen lag. Meine Quadrizeps waren noch etwas traumatisiert von der Besteigung des Hongluo-Tempels am Vortag, aber meine Neugier, die Landschaft von oben zu sehen, überzeugte mich, die Treppe anzunehmen. Natürlich gab es viel mehr Stufen, als man von der Höhe des Hügels hätte erwarten mögen. Ich war überrascht, wie viele Leute sich am Pavillon auf dem Gipfel aufhielten, obwohl wir niemanden gesehen hatten, der rauf- oder runterging. Im Osten konnten wir über den künstlichen See und dann über den Wulie-Fluss blicken, der die östliche Grenze des Parks bildet. Weit hinter der Pagode des Yongyousi erstreckte sich eine Kette von Hügeln, einer davon mit einer seltsam geformten Felsformation, die wie ein Amboss aussah. Mit Google Maps identifizierte ich dies als Qingchuifeng und machte mir eine Notiz dafür für später. Auf der anderen Seite des Hügels waren es nur ein paar Schritte hinunter zu einem Touristenbereich mit einer Bushaltestelle und Imbissständen. Das erklärte, warum so viele Leute am Pavillon gewesen waren. Die Buslinie von der Vorderseite des Eingangs führte um den Hügel an seiner Westseite herum. Ich sah, dass die Straße nach Nordwesten weiterführte und schließlich etwas erreichte, das Guangyuan-Palast genannt wurde, über das es keine Informationen gab. Ich hielt dies für ein vernünftiges Ziel und wir setzten unseren Weg am Straßenrand fort. Das erwies sich als ziemlich gewagte Unternehmung, denn eine scheinbar endlose Reihe von Bussen raste auf der Straße an uns vorbei, die nur auf jeder Seite etwa einen Fuß Spielraum zuließ. An vielen Stellen gab es keinen Platz, um sich von der Straße wegzubewegen, wegen Böschungen und steiler Abhänge. Eine Zeitlang kamen wir voran, indem wir während der kurzen Pausen zwischen den Bussen vorpreschten und uns dann beiseitestellten, während Ketten von Bussen vorbeirauschten. Andere Leute hatten offenbar dasselbe Problem gehabt, denn es gab mehrere schmale Trampelpfade durchs Unterholz, die Abkürzungen zwischen Straßensegmenten boten. Wir hatten so genug davon, den Bussen auszuweichen, dass wir schließlich beschlossen, einem Fußweg zu folgen, der ganz weg von der Straße führte und uns zur Mauer brachte, die die nördliche Grenze des Parks bildete. Von hier aus erhielten wir unseren ersten Blick auf den Putuo Zongcheng-Tempel, Chengdes zweite große Attraktion. Die Aussicht war schön, aber nun musste ich mich statt rasender Busse mit einem ungesicherten Abhang auf der Parkseite der Mauer und einer niedrigen Brustwehr auf der Außenseite auseinandersetzen. Ich bin immer sehr ängstlich, wenn meine Kinder in der Nähe von Höhen sind, aber hier blieb uns nichts anderes übrig, als den ganzen Weg entlang der Mauer weiterzugehen. Ich schrie den Jungen ständig zu, sie sollten genau in der Mitte des Wehrgangs bleiben, während sie vor mir hergingen. Schließlich mussten wir über ein verschlossenes Tor klettern, um zu dem Abschnitt zu gelangen, der für Touristen mit deutlich sichereren Barrieren freigegeben war. Der Guangyuan-Palast entpuppte sich als Mauer mit einer verschlossenen Tür. Ich habe keine Ahnung, warum er verschlossen war oder was sich dahinter befand, aber es schien, als hätten wir all den Weg zurückgelegt und unser Leben riskiert, ohne viel davon zu haben. Mei Ling fragte, ob man hier Bustickets kaufen könne, und man sagte ihr, sie würden nur am Lizheng-Tor verkauft, durch das wir eingetreten waren. Es sah so aus, als müssten wir nun entweder die Mauer oder die Straße ganz zurücklaufen, aber Mei Ling sagte, wir sollten einfach an der Bushaltestelle bleiben, und wir stiegen in den nächsten Bus, der kam. Niemand verlangte ein Ticket und wir saßen hinten, halb erwartend, jederzeit kontrolliert zu werden. Glücklicherweise erreichten wir das Ende dieser Buslinie, ohne hinausgeschmissen zu werden. Nachdem wir nun den gefährlichen Teil des Weges umgangen hatten, beschlossen wir, zum Lizheng-Tor zurückzuwandern, anstatt unser Glück mit einem weiteren Bus zu versuchen. Als wir herauskamen, sahen wir Wagen, beladen mit orangeglühenden Aprikosen. Ich hatte eine solche in Chongqing probiert und wusste, dass sie einen widerlich süßen, chemischen Geschmack hatten, weil sie mit einer fluoreszierenden Substanz fragwürdiger Gesundheitssicherheit injiziert worden waren. Bevor wir zum Tempel weitergingen, mussten wir noch das Mittagessen regeln. Gleich gegenüber dem Tor gab es ein Einkaufszentrum, von dem wir wussten, dass es im obersten Stock eine Foodcourt haben würde. Das Atrium des Einkaufszentrums war mit einer riesigen, vierstöckigen Spielanlage gefüllt. Die Jungen zeigten etwas Interesse daran, aber wir wussten, dass sie, wenn wir sie hineinließen, für mindestens eine Stunde verschwinden würden. Es gab keine besonders aufregenden Restaurants im Foodcourt, also wählten wir den beliebtesten und hatten eine eher durchschnittliche Mahlzeit. Wir nahmen ein Taxi zum Putuo Zongcheng-Tempel, oft Mini-Potala-Palast genannt wegen seiner Ähnlichkeit mit der Residenz des Dalai Lama in Tibet. Die Ähnlichkeit ist kein Zufall, denn der Tempel in Chengde wurde beim Bau im späten achtzehnten Jahrhundert nach dem Potala-Palast modelliert. Abgesehen davon, dass er für buddhistische Zeremonien und Feste genutzt wurde, war er auch Schauplatz hochrangiger Zusammenkünfte der Qing-Kaiser. Um zum Haupttempel zu gelangen, durchquerten wir eine Reihe von Toren auf sanft ansteigendem Gelände. Jedes der Tore hatte eine bestimmte religiöse Bedeutung, die mit einer Stufe der Reinigung zusammenhing. Als wir ganz innen waren, nahmen wir die erste Treppe, die wir fanden, um die zweite Ebene zu erreichen. Dort gab es eine weite Betonterrasse, die auf das üppige Grün des Hügels herabblickte. Nun hatten wir einen Vogelblick über die Dächer der Tore, durch die wir gegangen waren, um zum Tempel zu gelangen. Hinter uns war die imposante Wand der nächsten Tempelstufe, die eine vertikale, devotionale Achse aus gestapelten Schreinen zeigte. Die rote Hämatitfärbung signalisierte, dass dies ein staatlich geförderter heiliger Palast war. Die kleinen Öffnungen, die ein regelmäßiges Raster in der Wand bildeten, symbolisieren Zugangstore der Wahrnehmung und dienen nicht als Fenster, wie sie oft fälschlich gehalten werden. Auf der Terrasse waren recht viele Besucher, wenn auch nicht so viele, dass es überfüllt wirkte. Viele von ihnen beschäftigten sich mit der beliebten chinesischen Aktivität, traditionelle Kostüme für Fotoshootings anzuziehen. Diese Praxis begann vor etwa zwanzig Jahren mit dem Aufkommen der Hanfu-Bewegung der ethnischen Wiederbelebung und explodierte mit dem Boom des Inlandsreiseverkehrs nach der COVID-Epidemie. Fast jedes größere historische Gebiet in China ist überflutet mit Läden, die historische Kleidung verleihen und zeitgenössische Frisuren aus der Epoche anfertigen. Mei Ling und Cleo hatten diese Praxis selbst in Xi’an im Jahr 2023 ausprobiert. Die nächste Tempelstufe war völlig anders und beherbergte die Haupthalle, den zentralen Bereich der Verehrung. Die kunstvoll geschichteten Dächer des Gebäudes hatten tief herabhängende Traufen, die von Dougong-Gewölben gestützt wurden. Massive rote Säulen symbolisierten Autorität und Heiligkeit. Die dreistöckigen Galerien, die die Haupthalle umgaben, waren für rituelle Kora-Prozessionen um den heiligen Kern herum konzipiert. Die oberste Ebene des Tempels hatte eine weitere steinerne Terrasse, die das zentrale Atrium umschloss, in dem sich die Haupthalle befand. Im Süden konnten wir die lange, schlangenartige Mauer sehen, von der aus wir den Tempel an jenem Tag erstmals gesehen hatten. Langsam gingen wir wieder hinunter auf das Erdgeschoss, wo mehrere andere Gebäude standen, denen wir bei unserer ersten Ankunft wenig Beachtung geschenkt hatten. Es war ein ziemlich großer Komplex mit einer Vielfalt von Torpavillons und Wohnblocks. Eine mehrstöckige Versammlungshalle zeigte einen Shakyamuni-Buddha auf einem hohen Altar, exakt auf die Mittelachse des Gebäudes ausgerichtet. Abseits davon gab es ein praktisch gelegenes kleines Café, wo wir den Jungen Erfrischungen besorgten. Danach gingen wir den Hang hinunter zu der Reihe von Toren, die uns zurück zum Tempel-Eingang führen würden. Wir mussten zurück ins Hotel, um uns frisch zu machen, bevor die Live-Performance begann, für die Mei Ling am Abend Karten gekauft hatte.

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