Abriendo nuevos caminos en China: Chengde - Exploradores en ciernes

      Chengde Mountain Resort suena como el tipo de lugar al que uno podría ir por un bufé de desayuno y un masaje de acupresión, pero en realidad es la traducción literal del nombre del retiro de verano de los emperadores Qing. Fue construido en el siglo XVIII y ocupa un parque tan grande como el resto de la ciudad. Este complejo de palacios y jardines es la razón principal por la que la gente visita Chengde, que en su mayor parte es una ciudad poco conocida de alrededor de un millón de habitantes en la parte norte de la provincia de Hebei. La entrada era con boleto y el único acceso era por la Puerta Lizheng en el lado sur del parque. Ya había multitudes fuera a las diez de la mañana, pero entramos sin demasiadas complicaciones. La primera parte del complejo a la que llegamos fue un lago artificial que había sido dividido en secciones por puentes de tierra e islas. Había varios edificios de estilo imperial en las islas y alrededor de la periferia del lago. Barcos turísticos de distintos tamaños llevaban visitantes de un lado a otro del lago, pero preferimos quedarnos en pie ya que las distancias no eran muy grandes. No entramos en muchos de los edificios porque habíamos venido de Pekín, donde había suficientes artefactos de la dinastía Qing como para ocupar a un historiador toda una vida. Deambuleamos por un par de estructuras interesantes que encontramos, incluyendo un pequeño santuario y un muro con una clásica puerta lunar imperial. En la esquina noreste del parque había un conjunto de yurtas de estilo mongol que se construyeron cuando se edificó el resort y que se han renovado para usarse como alojamiento de corta estancia. Un poco más al norte había un templo budista llamado Yongyousi cuya pagoda de diez plantas se veía desde la mayor parte del parque. Desafortunadamente, la mayor parte de la pagoda estaba cubierta por andamios el día de nuestra visita. Caminamos de regreso hacia el centro del parque donde habíamos visto un pabellón en la cima de una colina empinada. La primera vez que pasamos no habíamos visto ninguna forma de subir, pero ahora que inspeccionábamos con más cuidado encontramos una escalera de piedra parcialmente oculta entre la maleza. Mis cuádriceps aún estaban algo resentidos por la ascensión del día anterior en el templo Hongluo, pero mi curiosidad por ver el paisaje desde arriba me convenció de afrontar las escaleras. Naturalmente había muchas más escalones de los que uno hubiera anticipado por la altura de la colina. Me sorprendió la cantidad de gente en el pabellón de la cumbre, considerando que no habíamos visto a nadie más subir o bajar. Hacia el este podíamos ver el lago artificial y luego el río Wulie, que marcaba el límite oriental del parque. Más allá de la pagoda Yongyousi se extendía una cadena de colinas, una de las cuales estaba coronada por una formación rocosa de extraña forma que parecía un yunque. Con Google Maps identifiqué esto como Qingchuifeng y lo anoté para más tarde. Al otro lado de la colina bastaron unos pocos pasos para llegar a una zona turística con una parada de autobús y áreas de refrescos. Esto explicaba por qué tanta gente estaba en el pabellón. La línea de autobús desde la entrada principal rodeaba la colina por su lado occidental. Vi que la carretera continuaba hacia el noroeste y finalmente llegaba a algo llamado Palacio Guangyuan, sobre lo cual no había información. Pensé que sería un objetivo razonable y seguimos por el lateral de la carretera. Esto resultó ser una empresa bastante formidable, ya que una serie interminable de autobuses venía precipitándose hacia nosotros por una vía que solo permitía un palmo de margen a cada lado. En muchos puntos no había espacio para apartarse de la carretera debido a terraplenes y desniveles. Durante un tiempo avanzamos corriendo en las breves pausas entre autobuses y luego nos apartábamos mientras una cadena de ellos pasaba velozmente. Otras personas claramente habían afrontado el mismo problema, ya que había varios senderos estrechos a través de la maleza que servían de atajos entre tramos de la carretera. Nos cansamos tanto de esquivar autobuses que al final decidimos seguir un sendero que se alejaba completamente de la carretera y nos llevó hasta el muro que formaba el borde norte del parque. Desde allí tuvimos nuestra primera vista del templo Putuo Zongcheng, la otra gran atracción de Chengde. Las vistas eran hermosas, pero en lugar de autobuses veloces tuve que lidiar con un desnivel sin protección en el lado del parque del muro y un parapeto bajo en el lado exterior. Siempre me ha dado mucha ansiedad que mis hijos estén cerca de las alturas, pero allí no tuvimos más opción que continuar caminando a lo largo del muro. No dejé de gritar a los chicos que permanecieran exactamente en el centro del parapeto mientras caminaban delante de mí. Finalmente tuvimos que trepar por encima de una puerta cerrada con llave para alcanzar la sección destinada a turistas, con barreras mucho más seguras. El Palacio Guangyuan resultó ser un muro y una puerta cerrada. No tengo idea de por qué estaba cerrado ni de qué había al otro lado, pero parecía que habíamos recorrido todo ese camino y puesto en riesgo nuestras vidas sin gran recompensa. Mei Ling preguntó si era posible comprar billetes de autobús allí y le dijeron que solo podían comprarse en la Puerta Lizheng, por donde habíamos entrado. Parecía que ahora tendríamos que elegir entre el muro o la carretera para volver, pero Mei Ling nos dijo que nos quedáramos en la parada de autobús y subimos al siguiente que llegó. Nadie nos pidió el billete y nos sentamos atrás, medio esperando que en cualquier momento nos reclamaran. Por suerte llegamos al final de esa línea de autobús sin que nos echaran. Ahora que habíamos evitado la parte peligrosa de la caminata decidimos volver a la Puerta Lizheng caminando en lugar de jugarnos la suerte en otro autobús. Al salir vimos carros cargados de albaricoques de color naranja brillante. Había probado uno de estos en Chongqing y sabía que tenían un sabor empalagoso y químico porque los habían inyectado con alguna sustancia fluorescente de dudosa salubridad. Antes de ir al templo teníamos que atender el almuerzo. Justo al otro lado de la calle de la puerta había un centro comercial que sabíamos tendría una zona de comidas en la última planta. El atrio del centro comercial estaba ocupado por una enorme estructura de juegos de cuatro pisos. Los chicos mostraron algo de interés, pero sabíamos que si los dejábamos entrar desaparecerían durante al menos una hora. No había restaurantes especialmente interesantes en la zona de comidas, así que elegimos el lugar más popular y comimos algo bastante normal. Tomamos un taxi al templo Putuo Zongcheng, a menudo llamado el Mini Palacio de Potala por su similitud con la residencia del Dalái Lama en el Tíbet. La semejanza no es una coincidencia, ya que el templo de Chengde se modeló según el Palacio de Potala cuando se construyó a finales del siglo XVIII. Además de utilizarse para ceremonias y festivales budistas, también fue sede de reuniones de alto nivel de los emperadores Qing. Para llegar al edificio principal del templo pasamos por una serie de portales en un terreno con suave pendiente ascendente. Cada una de las puertas tenía un significado religioso específico relacionado con una etapa de purificación. Una vez dentro tomamos la primera escalera que encontramos para alcanzar el segundo nivel. Allí había una amplia terraza de hormigón que daba a la exuberante vegetación de la ladera. Ahora teníamos una vista de pájaro sobre los tejados de los portales por los que habíamos pasado para llegar al templo. Detrás de nosotros estaba la imponente pared del siguiente nivel del templo, que mostraba una columna devocional vertical de santuarios apilados. La pigmentación roja de hematita señalaba que se trataba de un palacio sagrado patrocinado por el Estado. Las pequeñas aberturas que forman una matriz regular en la pared simbolizan puertas de la percepción y no funcionan como ventanas, como a menudo se cree. Había bastantes visitantes en la terraza, aunque no los suficientes como para que se sintiera abarrotada. Muchos de ellos participaban en la popular actividad china de vestirse con trajes tradicionales para sesiones fotográficas. Esta práctica comenzó hace unos veinte años con la aparición del Movimiento Hanfu de revalorización étnica y se disparó con el auge de los viajes nacionales tras la epidemia de COVID. Casi todas las zonas históricas importantes de China están saturadas de tiendas que alquilan ropa histórica y elaboran peinados de época. Mei Ling y Cleo participaron en esta práctica cuando estuvimos en Xi'an en 2023. El siguiente nivel del templo era completamente diferente, con la sala de asamblea principal, que era el área principal de culto. Los techos ornamentados y estratificados del edificio tenían aleros profundos sostenidos por ménsulas dougong. Masivas columnas rojas simbolizaban autoridad y santidad. Las galerías de tres pisos que rodeaban la sala principal estaban diseñadas para procesiones rituales de kora alrededor del núcleo sagrado. El nivel más alto del templo tenía otra terraza de piedra, esta rodeando el atrio central que contenía la sala de asamblea principal. Hacia el sur podíamos ver la larga y serpenteante muralla desde la que habíamos visto el templo por primera vez ese mismo día. Descendimos lentamente hasta el nivel del suelo, donde había varios otros edificios a los que no habíamos prestado mucha atención al llegar. Era un complejo bastante grande con una variedad de pabellones de puertas y bloques residenciales. Una sala de asamblea de varios pisos exhibía un Buda Shakyamuni en un altar elevado alineado precisamente con el eje central del edificio. A un lado había una pequeña cafetería conveniente donde conseguimos algunos refrescos para los chicos. Después caminamos pendiente abajo hasta la serie de puertas que nos llevarían de regreso a la entrada del templo. Tuvimos que volver al hotel a asearnos antes de la representación en vivo para la que Mei Ling había comprado entradas esa noche.

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