Мэй Линь было несложно найти таксиста, который согласился бы отвезти всех нас пятерых в одну из деревень к северу от Лицзяна. Единственным условием было то, что бедному Спенсеру пришлось пригнуться и устроиться в ногах, чтобы его не заметила непомеченная полицейская машина. Я переживал, что это вызовет у него укачивание, но поездку он перенес нормально. Водитель хотел отвезти нас в ближайший посёлок, а я настаивал на самом дальнем, так что мы скомпромиссировали и поехали в Байша — прямо по середине. Байша когда‑то была крупным экономическим центром народа наси, пока не затерялась в тени растущего Лицзяна. Сейчас городок популярен у туристов: здесь демонстрируют историю и ремёсла наси, хотя, как это часто бывает в Китае, трудно понять, где тут аутентика, а где — придуманное ради вкуса посетителей.
Такси высадило нас на оживлённом перекрёстке, и мы перешли улицу к паифану с надписью «Байша — вечный мир» иероглифами. Казалось, это вход в город, и мы пошли по мощёной каменными плитами дороге, густо заполненной пешеходами и торговцами. Вся деревня, похоже, состояла из этой единственной улицы со встречными магазинами и ресторанами.
В основном нас не интересовали закуски и сувениры, но мы всё же поддались и зашли в кафе с симпатичным внутренним двориком, искусно оформленным в традиционном стиле. Пол был сложен из замысловатой мозаики из чёрной и белой гальки, вокруг — красивая ландшафтная композиция с даосской символикой. Увидев, сколько сил хозяева вложили в декор, я почувствовал себя виноватым, уходя без вклада, поэтому мы купили кофе для Мэй Линь и напиток для детей. Кофе был сносным, а другой напиток оказался таким сладким, что даже дети не смогли его допить.
Мы шли по дороге до её конца, где деревня стала сливаться с окружающей степью. У одного ресторана были лошади для прогулок. Было ещё одно красивое кафе, в основном на открытом воздухе, с подвесными плетёными креслами и массой реквизита для фотосессий в социальных сетях. За последним кафе тянулся травянистый гребень с видом на горы Юлун, которые иногда называют Восточными Гималаями. Эти горы имели духовное значение для наси, а талая вода служила их главным источником воды. Молодые женщины толкались, пытаясь занять место на гребне, пока их спутники фотографировали их на фоне гор. Многие девушки были в арендуемых в деревне традиционных костюмах наси. Мне пришлось подождать, но в конце концов освободилось место, и я сделал снимок мальчиков.
На этом мы думали, что с Байша покончено, но, проходя обратно через ворота, мы почему‑то свернули направо по улице. И действительно — вскоре мы наткнулись на ещё один вход, который вел в зону деревни, существенно большую, чем та, что мы посетили раньше.
В этой более крупной части находился ветхий буддистский храмовый комплекс, тоже вымощенный гладкой галькой и усаженный корявыми деревьями в кадках. На зданиях сохранились замысловатые фрески, датируемые династиями Мин и Цин. Некоторые более фешенебельные бутики подражали историческому стилю, в том числе один с прудом и «путями» из камней к выставочному залу, оформленному как храм.
К счастью, мы не пропустили эту часть Байша: там был фудкорт и множество ремесленников‑специалистов. Были и узкие боковые улочки, почти пустые, где мы могли лучше прочувствовать традиционную архитектуру. Именно на этих тихих улицах чаще всего располагались более аутентичные мастерские по керамике и деревообработке. Магазины и рестораны, похоже, хорошо работали с туристами из Лицзяна, приезжавшими на однодневные экскурсии. Каждый раз, когда мы приезжаем в Китай, кажется, что страна всё лучше оптимизируется под внутренний туризм — отрасль, быстро растущая в ногу с ВВП на душу населения. Лицзян — отличный пример: реконструкция и облагораживание старого города и все сопутствующие достопримечательности, чтобы занимать гостей целый день.
Мы вернулись к кольцевой развязке, где нас высадило такси, и Мэй Линь переговорила с парой местных торговцев. Она узнала, что туда ходит шаттл до Шухэ, другой деревни наси между Байша и Лицзяном. Это избавило нас от необходимости искать ещё одно такси, согласное взять всех пятерых. Помимо традиционного и живописного, Шухэ известен кожевенным делом и романтичными водными каналами. Город обогатился веками назад благодаря своему положению на торговом пути, называемом Чайно‑лошадиным.
Автобус высадил нас на окраине пешеходной старой части, и вскоре мы бродили по просторным площадям и широким улицам из каменных плит. Здания были низкими, и везде чувствовалось присутствие лесистых холмов вокруг.
Хорошо, что мы сначала заехали в Байша: не было сомнений, что Шухэ намного привлекательнее. По главным улицам всё ещё шла коммерция, но деревянные фасады выглядели более аутентично, и было мало лавок с дешёвыми сувенирами и безделушками. Мы осмотрели двор отеля, оформленного как типичный многосемейный дом наси. В нём был центральный мозаичный узор, похожий на тот, что мы видели в кафе в Байша, и он был заполнен зеленью. Оконные рамы украшали традиционные китайские деревянные решётки, а от балок свисали коробчатые фонари.
Ещё одно важное отличие Байша от Шухэ в том, что Шухэ — водный город, похожий на Лицзян. По многим улицам текли маленькие каналы или канавы, а на дне были зелёные заросли, склонённые по направлению течения. Через центр города протекал горный источник Цзюдин Лунтан, а в одном месте его пересекал арочный каменный мост Цинлун. Источник и мост были одними из самых популярных мест для фотографий в городе.
У Шухэ была сеть улиц, достаточно большая, чтобы мы запутались. Мы пускались в дорогу, руководствуясь инстинктом, переходя от одной живописной улочки к другой и стараясь впитать все детали вокруг. Хотя туристов в городе хватало, найти тихие улочки, почти пустые, было несложно. Как только мы уходили с основных торговых улиц, единственными людьми, с которыми приходилось считаться, оставались девушки в костюмах наси и их местные фотографы.
Ещё одно такси вернуло нас в Лицзян, где в Чжунъи‑рынке вовсю разворачивался ночной базар. Это было то же место, где мы завтракали утром, но теперь улицы были забиты внутренними туристами и торговцами. Там предлагалось всё — от местных специалитетов до привычных китайских блюд, но самой распространённой была юньнаньская «фишка» — дикие грибы. Я подумал, что прежде чем тратить много денег на один из многочисленных грибных супов, стоило бы немного разобраться, какие грибы действительно редкие и ценные, но большинство торговцев работало с полной отдачей. В конце концов мы попробовали грибной суп — интересно, но без особых впечатлений. Больше мне понравилась торговка, которая собирала салаты на заказ из корзин свежих ингредиентов на своей огромной тележке. Традиционные продукты рынка, такие как тропические фрукты, тоже были в продаже, прилавки обслуживали работники, видимо, стоявшие там с рассвета. Обслуживание тысяч внутренних туристов делало дни напряжёнными, и я надеялся, что местные зарабатывают достаточно, чтобы однажды тоже выбраться в отпуск.
Ей не составило труда найти таксиста, который согласился бы отвезти нас пятерых в одну из деревень к северу от Лицзяна. Единственным условием было, что бедному Спенсеру пришлось прижаться в нише для ног, чтобы непомеченная полицейская машина его не заметила. Я переживал, что его укачает, но он перенёс поездку без проблем. Водитель хотел отвезти нас в ближайший город, а я — в самый дальний, поэтому мы договорились поехать в Байша, что было как раз посередине. Когда-то Байша была важным экономическим центром народа наси, пока не отошла в тень расширяющегося Лицзяна. Сейчас город — популярная туристическая достопримечательность: там представлена история и ремёсла наси, хотя, как и всегда в Китае, трудно понять, что подлинно, а что придумано ради туристов.