Neuland in China betreten: Xizhou und Shuanglang - Aufstrebende Entdecker

      07/19/2025 - 07/19/2025

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       Ansicht

      

      

       Asien 2025

      

      

       auf zzlangerhans' Reisekarte.

       So wie Lijiang in der Nähe mehrerer rekonstruierter Dörfer liegt, die die Kultur der Naxi-Minderheit bewahren, hat der Erhai-See mehrere Städte an seinen Ufern, die Touristen besuchen, um die Bräuche der Bai-Minderheit zu erleben. Ich habe sorgfältig ein paar Orte ausgewählt, da ich den Fehler, den wir in Lijiang gemacht haben, nicht wiederholen wollte, zu viel Zeit mit dem Besuch von Städten zu verbringen, die größtenteils ähnlich waren. Mei Ling hatte unseren Taxifahrer vom Vortag rekrutiert, um unser persönlicher Chauffeur für eine Expedition zum nördlichen Ende des Sees zu sein. Am Samstagmorgen starteten wir früh und fuhren nach Xizhou, um vor neun Uhr auf dem Markt zu sein, rechtzeitig zum Frühstück. Als wir ankamen, regnete es kräftig, aber wir ließen uns davon nicht aufhalten. Glücklicherweise war der Großteil des Marktes überdacht, obwohl wir auf die Stellen achten mussten, an denen Wasser durch Lücken im Dach strömte. Wir hielten an ein paar Ständen, an denen die Verkäufer Nudelsuppen mit leuchtend gelbem Mungbohnenpaste, Gemüse und Gewürzen zubereiteten. Wir setzten uns in ein kleines Restaurant für gegrillte Ente im Metzgerbereich, was bedeutete, dass wir eine halbe Ente zu unserer Mahlzeit hinzufügen mussten. Mei Ling machte noch ein wenig Erkundungstour an den Metzgerständen und kam mit einer Schüssel rohem Schweinefleisch und Haut zurück. Ich hatte keine Ahnung, dass rohes Schweinefleisch jemals als essbar angesehen wurde, selbst in China. Ich probierte ein Stück und es war nicht schlecht, aber ich konnte meine Hemmungen nicht überwinden, um ihr zu helfen, die Schüssel zu leeren. Wir setzten unseren Weg über den Markt fort, der ziemlich groß war und nach dem Regen viel belebter wurde. Der interessanteste Bereich für uns war ein lebendiger Geflügelmarkt, wo einige Arbeiter aktiv Hühner schlachteten und ihnen die Federn abzogen. Ein Arbeiter hielt ein Huhn fest und bog seinen Kopf zurück, um ihm die Kehle durchzuschneiden, und warf es dann in einen Eimer, um verbluten zu lassen. Jemand anderes warf den noch zappelnden Vogel in ein Fass mit kochendem Wasser und rührte ihn ein paar Minuten um, wonach er in die Maschine transferiert wurde, die ihm die Federn mit einem unsichtbaren Mechanismus abnahm. Es war ein grausiger Prozess und die Kinder waren ein wenig erschrocken, aber ich denke, es ist gut für sie zu verstehen, was genau passiert, bevor das Fleisch auf ihren Tisch kommt. Xizhou entstand irgendwann um das zehnte Jahrhundert, als der Erhai-See Teil des Dali-Königreichs war, das von Eliten der indigenen Bai-Bevölkerung regiert wurde. Die Stadt blühte auf, da sie an Handelsrouten zwischen Tibet und Zentralchina lag, und dieser Wohlstand hielt an, nachdem das Mongolische Reich das Dali-Königreich im dreizehnten Jahrhundert eroberte und die Region in China eingliederte. Bai-Händler blieben de facto in Kontrolle von Xizhou und dem Seeufer, obwohl viele Han-Siedler aus dem Osten in die Gegend zogen. Xizhou ging nach der Kommunistischen Revolution in eine Phase des Niedergangs, aber zusammen mit vielen anderen Orten in Yunnan hat es seit den neunziger Jahren eine umfassende Restaurierung erfahren. Die Hauptstraße in der Altstadt ist die Sìfang Jie, die von einer Mischung aus verfallenen und restaurierten Gebäuden gesäumt war, von denen viele Bekleidungsboutiquen und Souvenirläden beherbergten. Wir hielten in einem sehr modernen Café für warme Getränke, um uns gegen den intermittierenden Nieselregen zu stärken. Schließlich öffnete sich die Sifang Jie zu einem breiten Platz mit einem Steintor namens Tieming Fang. An einer Seite des Platzes gab es einen prächtigen Eingang zu einem erhaltenen Bai-Herrenhaus namens Yan Family Courtyard. Der Eintritt war ziemlich teuer und wir sahen große Reisegruppen, die hineingingen, also beschlossen wir, darauf zu verzichten. Mei Ling arrangierte ein Treffen mit unserem Fahrer an der Hauptstraße, die die Altstadt umringte. Als wir den Ort erreichten, war er noch nicht angekommen, was gut war, denn es gab einen schönen mit Lilien bedeckten Teich mit einer gewölbten Steinbrücke in der Mitte. Regentropfen erzeugten ein ständig wechselndes Muster von konzentrischen Kreisen auf der ruhigen Wasseroberfläche. Rekonstruierte Bai-Stil Gebäude säumten die Seite des Teiches, die an die Altstadt grenzte. In einem Innenhof neben dem Teich wickelte eine Gruppe von Arbeitern ein riesiges Bündel Bambus um einen langen, teilweise verbrannten Baumstamm. Ich nahm an, dass dies eine weitere Vorbereitung für das Fackel-Festival war, ein gutes Omen, da ich nicht mit vollständiger Sicherheit feststellen konnte, dass wir an dem richtigen Wochenende für das Festival in Dali waren. Unser Fahrer brachte uns um das nördliche Ende des Erhai-Sees, um das Dorf Shuanglang zu erreichen. Auf dem Weg passierten wir Felder mit unbekannten Pflanzen und endlose Hügelketten, die von tiefen Wolken umhüllt waren. Bevor wir die touristische Altstadt erreichten, brachte uns unser Fahrer zu einem lokalen Markt, wo ältere Frauen in traditioneller Bai-Kleidung waren. Ob das ihre übliche Alltagskleidung war oder ob sie in der Tourismusbranche tätig waren, ist jedermanns Vermutung. Einige der Spezialitäten, die ausgestellt waren, waren überquellende Körbe mit Trockenfrüchten und Stapel von abgetrennten Schweinekeulen. Shuanglang soll seinen Namen, der "zwei Galerien" bedeutet, von den beiden kurzen Halbinseln auf beiden Seiten des Uferdorfes erhalten haben. Das Dorf ist für Fußgänger gesperrt, außer für die Shuttlebusse, die Besucher vom Pailou-Tor am nördlichen Eingang bis zur Daoyipang-Halbinsel am südlichen Ende des Dorfes bringen. Ich wollte den ganzen Weg zu Fuß gehen, aber Mei Ling wollte unseren Fahrer nicht überanstrengen, also stimmte ich widerwillig zu, in einen der Busse zu klettern. Es war die richtige Entscheidung, denn es gab wenig Interessantes auf dem langen Pflasterweg, der in die Altstadt führte. Wir stiegen am ersten Halbinsel aus, die als Yuji-Insel bekannt ist, weil es einst einen schmalen Kanal gab, der sie vom Ufer trennte, der im Laufe der Zeit mit Sediment aufgefüllt wurde. Der kleine Landfinger war mit engen Straßen und interessanten Gebäuden aus Betonblöcken gefüllt, die so gestaltet waren, dass sie wie Stein aussahen. Wie immer in diesen Touristenstädten gab es überall Handel, insbesondere in Bezug auf Straßenessen und lokale Handwerkskunst. Eine ungewöhnliche Sache, die hier passierte, war, dass ein chinesischer Alleinreisender zu uns kam und Mei Ling fragte, woher sie sei. Nachdem Mei Ling ihm gesagt hatte, dass wir Amerikaner sind, fragte er sie, was wir von Trump hielten. Mei Ling wies ihn ziemlich abrupt ab und sagte mir, dass er möglicherweise für die Regierung arbeite. Ich dachte, der Typ sei zu unbeholfen für so etwas, aber es war ziemlich seltsam, da normalerweise die inländischen Touristen und die Einheimischen uns völlig ignorieren, es sei denn, wir sprechen sie zuerst an. Am Ende der Halbinsel gab es ein Gebäude namens Sun Palace, das einst die Residenz einer berühmten chinesischen Tänzerin namens Yang Liping war und jetzt ein Ausstellungsraum ist. Obwohl das Innere des Gebäudes nicht leicht zu besuchen ist, kann der Weg um die Spitze der Halbinsel gegen eine kleine Gebühr betreten werden. Der Wind bewegte die Oberfläche des Sees in kleine Wellen und dichte Wolken drohten, jederzeit mehr Regen loszulassen. Nicht weit vom Gehweg entfernt gab es einen kleinen Pavillon am See, wo zahlende Gäste der Einrichtung einen Teeservice genießen konnten. Es war ein kurzer Spaziergang durch das Dorf zur Daoyipang-Halbinsel, die noch interessantere Ausblicke bot. Es gab eine Insel vor der Küste namens Nanzhao, die mit der Fähre erreicht werden konnte. Die Insel war dicht mit Grün bedeckt und ein hohes Gebäude war über die Baumwipfel sichtbar. Obwohl es den ominösen Namen Nanzhao Sommerpalast trug, wurde dieses Gebäude erst vor etwa zwanzig Jahren als Touristenattraktion erbaut. Das Nanzhao-Königreich war eine regionale Macht, die dem Dali-Königreich vorausging und oft gegen das Tibetische Reich und die Tang-Dynastie Chinas kämpfte. An diesem Punkt hatten wir genug von Shuanglang und alten Städten im Allgemeinen, also nahmen wir den

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